Женский свадебный костюм Саратовской губернии Вольского уезда XVII - начала XIX века

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества»

Д. С. Лихачёв

В многоликом современном предметном мире произведения народного искусства особенно радуют глаз своей рукотворностью, праздностью. Наша культура окрашена внимательным обращением к его богатым традициям. Они широко используются в творчестве современных мастеров и профессиональных художников. На их основе сложились различные художественные промыслы.

Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в народном костюме – наиболее массовом виде народного творчества, искусстве вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения и другие виды прикладного искусства нашли органическое воплощение в украшении костюма.

Данная работа представляет собой попытку обобщенного описания свадебного костюма, бытовавшего в России в конце XVIII- начале XIX века.

Выбор данной темы обусловлен личным интересом и восхищением именно этой формой русского народного искусства.

Интерес к данному материалу привел нас к тому, что мы попытались выявить его историю и выполнить макет женского свадебного костюма нашей местности.

Нашей целью является исследование особенностей женского свадебного костюма Вольского уезда XVIII - XIX века, влияние культуры других народов на его отдельные детали.

Особенности русского женского свадебного костюма XVIII – начала XIX века

Прежде чем перейти непосредственно к теме нашей работы, необходимо отличить, что костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма. В количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений.

Мы предположили что, материал для нашего исследования можно найти:

-изучив литературу

-посетив музей и архив города Вольска

-воспользовавшись, Интернет-ресурсами

-получив консультацию у учителей технологии, географии, истории, изобразительного искусства

Условия исторического развития, начиная с XVI - XIX веков определили, наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. Начиная с XVIII века, север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир) национальные черты имеют глубокое отражение, и не испытывают иноземных влияний.

Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования московского государства влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловило более частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы.

Кроме наиболее общих особенностей, разделявших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села.

Географическое положение Саратовской области определяет южнорусский комплекс одежды.

Южнорусский женский свадебный костюм состоит из: рубахи-основы костюма, украшенной вышивкой или сшитой из узорной ткани, поневы и сороки.

Рубаха - основной элемент всех женских костюмов. Она состояла из двух частей: верха и низа. Шили её из серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Верхнюю видимую часть тщательно украшали вышивкой и вставками, а снизу подшивали обычную ткань. Традиционно в рубахе не было вытачек, объем создавался сборками и складками. Такие рубахи были богато украшены вышивкой и ткачеством. Нужно отметить, что свадебную рубаху, как и весь костюм, надевали один раз в жизни и часто передавали по наследству.

Понева - поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе поневы всегда лежало три полотнища черной, синей или красной шерстяной клетчатой ткани домашнего или кустарного производства. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник. Существовало несколько типов понёв. Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивали полосы красной ткани-сукна или кумача. Второй тип понёвы получил название «понёва с прошвой». Юбку сшивали из трех клетчатых шерстяных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры. Вставка, называвшаяся «прошвой», при надевании располагалась впереди и сбоку. Праздничные понёвы шили из более дорогой и тонкой шерсти, украшали цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом.

Дополняет свадебный костюм головной убор – сорока. Сорока состоит из двух частей сороки и кички. Кичка - твердое основание сороки. В южнорусских губерниях она имела вполне разнообразную форму - круглую, лопатообразную (Рис. 4), в виде копыта или острых рогов с высотой до 22 см и др. выполнялась кичка обычно из холста с прокладкой и последующей простежкой суровыми нитками. Для удобства при надевании кичку прочно объединяли с мягкой шапочкой «повойником». Сорока надевалась поверх кички. Она представляла собой мягкий чехол. Праздничная сорока у молодых была преимущественно красной – из кумача, штофа или бархата с золотой вышивкой по очелью.

Необходимо рассказать об особенностях одежды невесты. Следует отметить, что одежда невесты резко различалась в досвадебный период и после венца, что связанно с делением русской свадьбы на первую - печальную участь и вторую - весёлую, праздничную.

Апотропешные (охранительные) действия, связанные с одеждой невесты, были важным составным элементом в обрядовом одевания невесты. А в частности: частая перемена платья молодой в течение свадьбы, что имело престижное, а возможно оберегательное значение: переодеваясь, как бы сбрасывали с платьем порчу, которая могла быть напущена. Кроме того, охранительную функцию имело одевание одежды наизнанку.

В Саратовской губернии невесту наряжали в две рубахи, в две понёвы, подпоясывали двумя поясами.

Другим способом оберега во время свадьбы было надевание к венцу верхней одежды, в частности - меховой, независимо от времени года это было распространенным явлением.

Расцветка одежды играла в свадебных обрядах немалую роль и имела четко выраженную семантику. В свадебный период часто употребляли белый, красный и чёрный цвета. Наиболее выразительный в этот период - белый цвет: белые рукава рубахи, белая прошва к понёве. Белое покрывало - необходимые принадлежности костюма невесты. Белый цвет, видимо, символизировал чистоту и невинность. Немалое значение имел красный цвет, особенно во второй половине свадьбы. Красный цвет считался в народе обладающим особыми, как бы волшебными свойствами. Следует отметить, что с красным в народе связывалось представление о красивом и добром в сказках былинах, песнях красный - синоним прекрасного «красна девица», краше нет на свете. Обязательным условием народного идеала женской красоты всегда было белое лицо и алые щеки. Интересно, что слово «красивый» вошло в употребление гораздо позже того, как появилось слово «красный», заменившее древнерусское «червонный». Чёрный цвет – символизировал прощание с родительским домом.

Свадебный наряд - самый красочный и торжественный наряд в русском народном костюме. В свадебной одежде благодаря её обрядовой принадлежности вплоть до начала XIX века сохранились традиционные элементы кроя, цвета ткани, орнаментации и манеры ношения.

Национальный состав жителей Вольского уезда

Во второй половине XVI века началось массовое заселение Поволжья русскими. Мордовские и татарские населения стали появляться в Саратовском крае в конце XVII века. Чувашские, в начале XVIII века, немецкие и латышские во второй половине XIX века.

Национальный состав жителей Вельского уезда по данным 1897 года

Национальность по родному языку Вольск Уезд

Великороссы

Малороссы 25. 798 174. 490

Белорусы

Немцы 606 839

Мордва 98 3157

Чуваши 7 2442

Татары 341 3173

Латыши 274

Остальные 208 186

Изучив население Поволжья, мы сделали вывод, что русский женский костюм менялся вследствие заимствования элементов одежды из других народностей, например, из тюркских народов - лапти, надевающиеся на любую ногу, запоны «с грудью», халатообразная и безрукавная одежда, орнаментальные мотивы в местной вышивке, платки, повязывающиеся «по-татарски». В женские украшения всех народов Поволжья входили бусы, бисер, раковины. Из марийского национального костюма - техника шитья, преобладание косого стежка.

Для пошива традиционной мордовской одежды использовали посконное и льняное полотно, как и в Поволжье. Все элементы костюма, а также массивные украшения из металла, стекла, бисера и раковин каури, нацелены на то, чтобы создать облик сильной, здоровой женщины, придать её фигуре дополнительный вес и объём. Характерная «ковровая» вышивка, выполненная в гамме тёмных оттенков красного, синего и зелёного цветов.

Русский женский свадебный костюм Вольского уезда имел схожие черты со свадебными костюмами других народностей Поволжья.

Технология изготовления деталей женского свадебного костюма

Русский народный костюм в целом, и свадебный костюм в частности имеют прямой крой. Крой традиционного русского костюма обусловлен размером полотна, сходящего с ткацкого стана, качеством ткани, экономичностью расхода ткани.

В схемах кроя подлинной свадебной одежды конца XVIII - начала XIX вв. возможны незначительные расхождения в размерах отдельных деталей, что связано с ручным способом изготовления крестьянской одежды. Ее шили из тканей домашнего или фабричного производства. Как уже говорилось, особенностью изготовления крестьянской одежды был рациональный расход полотна: ткань использовалась практически без отходов. Ширина домотканого полотна составляла от 34 до 45 см. Именно она являлась модулем кроя одежды. При изготовлении из современных тканей с другой шириной полотна могут быть внесены соответствующие поправки. Размеры на схемах указаны в сантиметрах без прибавок на швы. Термин «основа» означает направление долевых нитей ткани.

Характерной особенностью декоративного убранства рубах юга России является использование разнообразных техник, приемов и материалов. Так, рубаху украшают не только тканые узоры, но и нашивки красного узорного ситца тесьмы-вилюшки, обшивки краев подола и рукавов плотным петельчатым швом цветными нитями (Рис. 9). Активным цветовым пятном, слегка диссонирующим с общей колористической гаммой рубахи, является нашивка, оформляющая грудной разрез. Она выполнена разноцветными хлопчатобумажными нитями в технике вышивки крестом, имеющей позднее происхождение, дополнена золотым галуном, узкой тесьмой черного и серебристого цветов, металлическими блестками. С нагрудной нашивкой гармонично сочетается шейное украшение гайтан. Он выполнен из низанных из цветного бисера двух нешироких полос с узором в виде повторяющихся косых крестов и ромбов. Они соединены полоской кумача.

Понева прямого кроя состоит из трех одинаковых полотнищ домашней шерсти. По основному красному фону проходят поперечные синие полосы, по низу подола — широкая кайма со сложным орнаментом из ромбов, свастических мотивов, прямых и волнистых линий. Это так называемая распашная (не сшитая спереди) понева, которая относится к числу наиболее древних.

Пояса делали из разноцветных шерстяных ниток. Красный шерстяной пояс имел разнообразные узоры от простых продольных или поперечных до скошенных геометрических мотивов, выполнявшихся бральным способом (на дощечках бральницах. Пояса делали длинными, концы их украшали пышными кистями, отделывали бисером, стеклярусом.

Изучив форму, конструкцию, декоративное оформление, образный строй женского свадебного костюма Вольского уезда, сделав чертежи отдельных деталей, мы изготовили его макет.

Все свадебные костюмы любого региона России просто невозможно описать, так как женский наряд – это предмет народного творчества, имеющий только некоторые сходные черты.

Свадебная одежда при всей обширность принципов кроя и орнаментации, не едина в своих формах. Она отличается разнообразием устойчивых комплексов, бытовавших в определенных географических и историко-культурных областях.

Данная тема, может быть использована для проведения:

• уроков рисования, связанных с народным костюмом и его оформлением;

• уроков литературы, посвященных изучению различных жанров фольклора (пословиц, поговорок, сказок); по написанию сочинений «описание произведений народного декоративно прикладного искусства»;

• внеклассных занятий: изготовление сувенирных кукол в национальных одеждах; работа в мастерской по изготовлению новогодних костюмов в русском народном стиле;

• уроков обслуживающего труда;

• уроков географии;

• уроков истории.

Изучив свадебный русский народный костюм, мы очень заинтересовались этой темой, и желаем продолжить нашу работу, взяв например свадебные обряды нашей местности в XVIII - XIX веке.