Исследования особенностей народного русского костюма и использование элементов народной одежды в современном костюме

Прикасаясь к истории русского народа, мы испытываем удивительное ощущение своей сопричастности ко всему происходящему не только сегодня, но и в прошлом.

Данная научная работа посвящена исследованию особенностей русского народного костюма. А именно изучению влияния народного костюма на формы и декоративное оформление современного костюма.

Свое видение мы хотим запечатлеть не только реферативно, но и в своих изделиях, т. е. целью нашей работы является, проследить влияние народного костюма на формы и художественное оформление современного костюма, а также возрождение национальных традиций русского народа через создание современной одежды с использованием национальных мотивов.

Задачи, которые мы перед собой ставили: изучить историю развития народного русского костюма, возможность заимствования традиций народного костюма в настоящем и будущем.

Методы, которые мы использовали в работе: сбор, классификация и систематизация материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма, анкетирование, сравнивали и сопоставляли, а также работа со справочной литературой.

Актуальность заключается в том, что на основе народного костюма, через создание коллекции с народными мотивами для будущего и настоящего времени, смогли подчеркнуть современные технологии в художественном моделировании.

На наш взгляд исследование русского народного костюма может быть рекомендована при создании разнообразных современных видов одежды, и имеется возможность заимствования традиций народного костюма в настоящем и будущем.

Исследования особенностей русского народного костюма

«По одежке встречают. ». Это изречение знает каждый. Но мы не всегда помним, что в старину, когда родилась эта поговорка, смысл её был значительно глубже. Еще сто лет назад в деревнях по одежде узнавали, откуда человек родом, легко отличали девицу-невесту от «мужней» жены, встречая пришлых людей, догадывались об их занятиях. Так складывалось первое мнение о человеке. Этнографы давно доказали, что одежда кроме своего главного предназначения - предохранять человека от воздействия внешней среды - имеет множество особых социально-культурных функций и напрямую связана с традициями народа, его верованиями, представлениями о добре и зле.

Из истории мы можем узнать также и то, что в зависимости от губернии менялся и сам костюм, и входящие в него различные элементы (орнаментация, головные уборы, узоры вышивок и др. ). В прошлое время мы не смогли бы найти в точности одинаковых костюмов. Так как главной сущностью народных традиций является притягательная сила эстетического воздействия народного прикладного искусства, его декоративность, мажор, тот самый оптимизм, передающийся зрителю любого времени вне зависимости от общепринятого общественного вкуса.

Центр Европейской части России, к которому относится и Московская губерния, - территория, на которой формировался русский народ, а позднее сложилось русское государство – являлся и этническим центром народа, откуда он постепенно рассеялся на север, северо-запад, юго-восток. Одежда жителей Московской губернии, а также Тверской, Нижегородской, Смоленской центральных губерний формировалась под влиянием традиций жителей и севера и юга России.

В Воронежской, Рязанской, Орловской уездах Московской губернии бытовала понева с рубахой, носящей черты покроя, характерных для юга России. Это рубаха с прямыми поликами - деталями кроя, соединяющими полочку и спинку по линии плеча, пришитыми по основе. Она очень напоминала по внешнему виду рубаху с косыми поликами, характерную для юга Россиии. С такой рубахой женщины носили поневы, в основном, красные или синие с белыми прошвами. Прошва – полотнище ткани, вшиваемое в переднюю часть поневы.

Женская одежда характерная для севера России. В основном здесь бытовал сарафанный комплект одежды. Пожилые женщины носили сарафаны «русского» покроя – косоклинные. Сарафан более нового покроя прямой на лямках – «московский» - являлся одеждой молодых женщин и девушек, чаще праздничной и шился почти исключительно из покупных тканей. В некоторых северных уездах Московской губернии встречался и поневный комплект, характерных для южных областей России. К середине XIX века он потихоньку начинает вытесняться сарафанным.

Время идет и за ним же меняется мода. С годами все больше и больше утрачивалась значимость народного костюма, а с этим всем и сам народный костюм стал постепенно исчезать, остались только какие-то отголоски от прошлого костюма. К нашей радости, еще живо то небольшое количество людей, которые были сопричастны с тем прошлым временем, потому что именно у них мы можем расспросить, как все было раньше, какую одежду носили.

Живших до нас мы знаем по сказаниям, песням, легендам, а также благодаря множеству полезных и красивых вещей, созданных в большинстве своем безымянными талантами. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков но и понять духовную их сущность. Чем ближе знакомишься с коллекцией, собранной по крупицам многими поколениями музейных работников, тем больше проникаешься колдовской силой народного костюма, которая исходит, видимо, от его прямой связи с обычаями, образом жизни, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей. Он представляется образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает многие сокровенные тайны и законы совершенства народного искусства.

На данный момент, многие дизайнеры занимаются созданием коллекций с использованием фольклорных элементов, это, безусловно, радует, но хотелось бы, чтобы больше внимания акцентировалось именно на возрождение традиций своего народа. Поэтому мы обратились к изучению истории русского народного костюма, так как всем нам нужно знать традиции и обычаи наших предков.

Из этого всего следует, что в настоящее время практически утеряна связь с прошлым, а значит и с нашими предками, а чтобы не случилось самого страшного: исчезновения русских народных традиции и обычаев, а также русского народного костюма, мы должны всячески возрождать утерянное. И на примере такого возрождения, мы решили создать коллекцию «Дуновение времен» в современном виде с использованием русских народных элементов Орловской губернии окрестности Брянска и Северной губернии России.

История костюма Орловской губернии

В народной среде принято было относиться к одежде бережно, ведь давалась она большим трудом. Костюм в Брянской области было принято беречь как память о предках, им дорожили, особенно участники хоров.

Одежда Орловской женщины была яркой как радуга. Рубаха со сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Рукава заканчивались алыми сборчатыми манжетами. Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, т. е. вторая сущность человека, то на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги: прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Можно предположить, что украшая подол рубахи, женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в закодированных орнаментах вышивки и ткачества. Процесс этот, вероятно, мыслился как обратимый, т. е. и женщина в свою очередь через такие орнаменты при соприкосновении их с землей и травами обретала большую репродуктивную силу.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева— поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы,— чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

Передники, третий важный элемент крестьянского костюма, почти повсеместно сплошь украшались вышивкой, тканым узором, кружевом. Называли их "запонами", "завесками", "занавесками". И действительно, они как бы драпировали, "занавешивали" женскую фигуру сверху донизу. В декоре передников особенно проявилось умение орловчанок составлять богатейшие узоры из полос, органично связывая и соподчиняя их друг другу. Ширина полос, их насыщенность узорами и цветом ритмично нарастают, как правило, к нижнему краю. Заканчивается передник зубчатым кружевом, связанным крючком. Чувство композиции подсказывало необходимость плавного перехода к белому полотну в верхней части завески. Поэтому верх украшали узкими красными полосками бранного ткачества. Все вместе составляло великолепную цветовую гармонию, которая наряду с богатым декором оплечьев рубашки представляла образ загадочной, "за семью печатями", и, в то же время, земной, осязаемой женщины.

Завершал ансамбль головной убор. Между боярынями был в употреблении головной убор в виде диадемы, который назывался кокошником. Женские головные уборы были разными для девушек и замужних женщин. Девушки вокруг головы повязывали ленту, а иногда носили венец - расшитый бусами и жемчугом. Замужние женщины носили легкую шапочку, под которую прятали свои волосы.

История костюма Северной губернии

У русской одежды – многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с XVIII века, северная часть России оказалась в стороне от развивающихся промышленных центров, и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время как к югу (Рязань, Орел, Калуга и др. ) русский национальный костюм заметное развитие. Это особенно проявилось в женском костюме: в северных районах России был широко распространен сарафан, а в южных понева.

Русская народная одежда различалась также по назначению (будничная, праздничная, свадебная или венчальная, траурная), возрасту, семейному положению. Как правило, при этом и менялся покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров). Самой нарядной во время на Руси считалась одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Основными тканями, использовавшимися для народной крестьянской одежды, были домотканый холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX века – фабричный шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.

Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Это достигалось чаще всего на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

Главной частью этого костюма являлся сарафан. Изготавливался сарафан из холста, крашенных тканей, шелка или порчи. Мягкие плавные линии сарафана, которые как бы струились при движении, делали женщину похожей на лебедя. Недаром в народных песнях и сказках женщин зовут лебедушками. Украшали сарафаны вышивкой, лентами, тесьмой и бахромой.

Женский костюм Вологодской губернии состояла из сарафана с “букетами”, узорчатой душегреи с золотой отделкой, белой тонкой рубахи, и кокошника с алым верхом и шейного украшения. Браслеты и платок из тонкой ткани дополняли костюм. Девушки одевали много колец, браслеты, ожерелья, цепочки с крестами, а иногда могли надеть до трех цепочек.

Женский костюм Архангельской губернии состоял из сарафана, рубахи и головного убора – венца. Основной частью костюма была рубаха. Рубаху шили из домотканого холста – льняного или конопляного. По синему полю сарафана рассыпаны ярко оранжевые кружочки. Спереди сарафан украшен металлическими пуговицами. Рубаха была белая, рукава украшались кружевной вышивкой. На голову одевали венец (головная повязка) из широкого золотого галуна, завязывающийся на затылке алыми лентами. Иногда надевали кокошник в виде шапочки с алым верхом, сплошь расшитый золотыми нитями и золотыми блестками. Женская одежда очень хороша своей красочностью, мягким силуэтом. На севере, в неярком свете дней и белых ночей большое значение имело прекрасно подобранные друг к другу детали, которые создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивая ее яркими красками.

Методика работы к первой модели

Источником вдохновения в создании данной коллекции является народное прикладное искусство, в частности русский народный костюм. Необходимо решить вопрос о том, каким образом его черты в целях эмоционального обогащения могут быть введены в художественное решение современной одежды. Отдельные качества и свойства предметов русского народного костюма как носители образного содержания дают толчок к возникновению творческой фантазии. Проектируемая коллекция построена на целом ряде свойств, качеств и представлений, возникших от источника.

Первая модель относится к народной одежде, праздничная крестьянская одежда. Начало XX века окрестности Брянска Орловской губернии. В эскизах модели образ создает форму народного костюма, показана многослойность и красочность, использование основного цвета костюма - красного и сочетания его с желтым, черным, белым цветами. Декоративное оформление: вышивка, аппликация, мережка, вязание, тесьма. Их внешний вид служит, как правило, цели украшения человека. В этом заключается основная функция нарядной одежды – эстетическая.

Пакет материалов и фурнитуры на проектируемые изделия выбраны в соответствии со сформулированными требованиями и функциями изделий.

Для комплекса одежды состоящей из рубахи, юбки-поневы, передника и головного убора. Выбраны ткани: хлопчатобумажная для рубахи, шерсть для юбки – поневы и для передника лен – экологически чистый материал.

Рубаха - самая древняя и необходимая часть крестьянского костюма. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Ее носили мужчины, женщины, дети.

Множество обычаев, поверий и обрядов связано с рубахой, с ее изготовлением и ношением. Родился человек, первые минуты, часы, дни его пребывания в незнакомом ему мире сопровождались многочисленными ритуалами. Они исполнялись для того, чтобы обеспечить новому человеку здоровье, приобщить его к миру людей, определить его жизненный путь.

Ткань берем из расчета две длины плюс ткань для обработки горловины. Ширина ткани должна быть около метра. Если ширина ткани 1,5 м. , то срезанные 50 см. пойдут на рукава и обработку горловины.

Объем Шеи,

Длина Руки - от шеи до запястья,

Объем Кисти - меряется с подогнутым большим пальцем.

Последовательность шитья рубахи

1. Полики настрочить на приставку.

2. Сшить рукав.

3. Приставку с поликами настрочить на готовый рукав.

4. Выполнить декор поликов.

5. Сделать разрез спереди 10-12 см. обработать.

6. Сострочить боковые швы и рукава.

7. Обработать руликом верх рубахи.

8. Выполнить декор нижнего среза изделия.

Более важным элементов в одежде орловского костюма была юбка - понева делалась такой длины, чтобы видна была вышивка подола рубахи. Юбка - понева выполнена из черной шерстяной ткани в клетку. По конструкции понева представляет собой одно полотнище ткани. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка, укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Понева декорирована: тесьмой, шитьем, лентами и бахромой.

Женщины поверх рубахи и поневы надевали запон (передник, фартук). Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась передником. Нагрудная одежда туникообразного покроя, в Орловской губернии с короткой спинкой без рукавов. Изделие богато украшено вышивкой, мережкой, аппликацией, лентами, бахромой, связанной тесьмой. Вышивка - один из древнейших способов украшения не только костюма, но и ткани вообще. В старину слово "шить" означало "вышивать", и это умела каждая уважающая себя женщина.

На одежде вышивки отводились те места, которые прикрывали органы, наиболее важные для жизни и здоровья людей. Со временем обереговое значение вышитых орнаментов было забыто, но крестьянки, в силу своей приверженности традициям, продолжали наносить на свою одежду старинные узоры. Прежде всего, это голова, олицетворявшая разум. Оберегающая ее вышивка находилась на шее. В женском костюме вышивка, закрывавшая сердце, находилась на верхней его части.

Используемые вышивки в работе:

Звезды - знак небесного огня. Звезды должны иметь треугольные или ровные лучи. Знак разума и просветительских мыслей.

Вышитые пустые ромбы и квадраты, показывали, что она именно незамужняя девушка. Знаки засеянного поля (ромбов с точками, показывавших молодую замужнюю женщину, пока еще не обзаведшуюся детьми).

Женская фигура в позе моления с воздетыми руками, с большими птицами по сторонам - это символ небесных светил. Головы птиц венчают солнечные знаки - звёзды, кресты; ими унизаны также хвосты птиц. Изображение богини отмечено знаком солнца, вместо головы у неё лучистый ромб - со звёздочками. Световые знаки - круги с крестами, ромбы сопутствуют и образам птиц. Широкий размах воздетых рук богини, держащей птиц, их движение подчёркивают и усиливают силуэт расширяющейся снизу колоколообразной юбки. Её основание опирается на орнаментальную полосу из ромбов в кругах. Это знаки плодородящей силы.

Конь – знак Солнца, Солнечных Богов. Количество коней и птиц на запоне женщины говорило о количестве детей.

В оформлении передника использована простая мережка "одинарный" и "двойной прутики". Для выполнения такой мережки необходимо закрепить нитку, взять на иголку 3-4 нити, вколоть ее в ткань рядом с дорожкой, затем обвить нитью отделенные нити и затянуть. Таким образом продолжать до конца дорожки, а потом перевернуть ткань и проделать те же операции на другой стороне дорожки. Готовая вышивка напоминает столбики, которые называются "двойной прутик".

Чтобы работа была красивой, каждый раз на иголку следует захватывать одинаковое количество нитей, иголка вкалывалась не слишком далеко от дорожки, а петли не стягивали ее.

Головные уборы и украшения являются завершающим элементом в композиции народного костюма. Как и в костюмах других российских губерний, так и в Орловской губернии, сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки— оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего— в виде обруча или повязки.

Методика работы ко второй модели

Создание модного костюма - это постоянный поиск новых форм и конструкций одежды, её цветового и декоративного решения и как результат – нового образа. Но, как гласит пословица, новое – это хорошо забытое старое.

При создании современного костюма идет процесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом современных условий. При этом национальные мотивы в модели больше угадываются, чем акцентируются. Принцип вариантности кроя и приемов декора – одно из основных средств. Этот принцип интуитивно широко использован в создании народной одежды. Мы предлагаем не этнографический, а вполне современный костюм, используя красоту декоративного оформления и современного кроя – душегреи и юбки - поневы.

Основная ценность народного костюма состоит в его предельной функциональности, логике форм и конструкции, рациональности и целесообразности и в то же время в многообразии вариантов внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления. Поэтому за основу проектного исследования был взят народный костюм.

Рассмотренные выше функции и свойства нарядной одежды, а также опубликованный материал позволяют говорить о большой восприимчивости нарядной одежды к использованию народных мотивов при моделировании. Поиски новых решений нарядной одежды в большинстве своем построены на воплощении идей, возникших в результате контакта с народным искусством. Линии кроя, приемы декора народного костюма – неиссякаемый источник творческих поисков и для современной одежды. Таким образом, создавался ансамбль одежды, состоящий из юбки и жакета с художественными мотивами народного костюма Южных и Северных губерний.

Важным элементом костюма была понева. На основе поневы в современном костюме создавалась юбка с художественным оформлением народных мотивов.

От верхней народной одежды в проектах нарядных вещей воплощаются не сами элементы покроя (линии как таковые), а скорее их эмоциональное звучание, обусловливающее остроту восприятия формы. Такие явления можно наблюдать в решении многих моделей, например, в упоминавшейся ранее модели костюма, в основу которой положена динамика линий русской душегреи.

Техническое художественное моделирование юбки

Размерные признаки и прибавки к моделям, перечень лекал и деталей изделий.

Техника раскроя прямой юбки:

Основными размерными признаками для построения чертежа основы прямой юбки являются полуобхват талии (Ст) и полуобхват бедер (Сб). если ниже уровня талии наблюдается «жировая подушка», то производят два измерения: Сб1 – по наиболее выступающим точкам ягодиц и с учетом выступа живота спереди и Сб2 – и на 8-10 см ниже уровни талии.

Используя дополнительное измерение уровня бедер (Уб) для конкретной фигуры (расстояние от талии до линии бедер), а также длину юбки (Дюб) по модели и величины проектируемых конструктивных прибавок (Пт – прибавка по талии, Пб – прибавки по бедрам), выполняется построение конструкции юбки на ткани.

Порядок выполнения работы

1. Сложить ткань пополам вдоль (ширина ткани 1,5м), лицевой стороной внутрь. Выровнять срезы.

2. Провести линию среднего шва задней детали юбки; от среза ткани отступить 3см на подгибку низа и провести линию низа

3. От линии низа отложить длину юбки, на средней линии – точка Т, по сгибу ткани – точка Т′. Прямая ТТ′ - линия талии.

4. Провести линию бедер на расстоянии дополнительного измерения уровня бедер (Уб = 27см)

5. При необходимости провести дополнительную линию бедер на расстоянии 8-10 см от линии талии.

6. От линии среднего шва по линии бедер отложить ½ (Сб + Пб -2);

7. От сгиба ткани (середина переда) по линии бедер отложить ½(Сб + Пб=2), через полученные точки провести прямые линии боковых срезов, параллельные линиям середин деталей до пересечения с линией низа и линией талии, где (+2) и (-2) – отвод бокового шва на спинку (может быть (0-2)см, в зависимости от размера).

8. Рассчитать растворы вытачек.

Сумма раствора вытачек ∑В = (Сб + Пб) – (Ст + Пт);

Раствор боковой вытачки 0,5∑В

По линии талии раствор задней вытачки = 0,35∑В

По линии талии раствор передней вытачки = 0,15∑В

Отложить по ½ раствора боковой вытачки по линии талии от линии талии боковых срезов – точка 1 и точка 2.

9. Завершить намелку боковых срезов лекальными кривыми (по форме бедра) к линии талии, продолжая их за точку 1 и точку 2 на (1-1,5)см – точки Т1 и Т1′.

10. Линию талии оформить лекально соединяя точки Т и Т1, Т и Т1′.

11. Намелить вытачки: спереди длина вытачки 6-8см, сзади – 10-16см. если раствор задней вытачки превышает 4см, то лучше заложить две вытачки (длина первой вытачки – 10-12см, длина второй – 8-10см). Вытачки расположить перпендикулярно линии талии, стороны вытачек уровнять.

12. По дополнительной линии бедер провести проверку для зауживания изделия на фигуре (за вычетом раствором вытачек, ширина юбки в это место должна быть равна Сб2 – Пб).

13. Предусмотреть припуски на швы: по боковым срезам – 2см, по верхним срезам – 1-1,5см.

Последовательность технологической обработки юбки

1. Перенос меловых линий.

2. Подготовка изделий к первой примерке.

3. Проведение примерки, исправление дефектов, наметка линий отделки.

4. Соединение и обработка деталей изделия.

3. Обработка вытачек.

4. Соединение задней и передней деталей по боковому шву.

5. Обработка застежки-молнии.

6. Обработка верхнего среза обтачками.

7. Обработка нижнего среза.

10. Декоративное оформление изделия

Техническое художественное моделирование жакета

Последовательность технологической обработки жакета

• Соединение задних и передних рельефных швов, припуски швов заутюжить
• Соединение задних и передних рукавов с проймой, припуски швов разутюжить
• Соединение плечевых швов и верхних швов рукава, припуски швов заутюжить
• Соединение нижних срезов рукавов и боковых швов, припуски швов разутюжить
• Выполнение декоративного оформления на баске
• Соединить края баски строчкой, на верхнем срезе присборить равномерно, вывернуть нижний край не проутюживать! Внешнюю половинку баски приколоть к нижнему краю жакета, не прихватывая подборта, совместив швы баски и швы жакета стачать.
• Декоративное оформление воротника
• Обработка воротника со стойкой
• Воротник соединить с горловиной и обтачкой с подбортами
• Обработка нижнего среза рукавов
• Обработка пат, соединение с рукавами
• Соединение подкладки с жакетом
• Выметывание петель, пришивание пуговиц

После каждой машинной операции выполнена влажно-тепловая обработка.

Виды применяемой художественной отделки

При оформлении изделия были использованы такие виды вышивки, как тамбурный шов, гладь, а также вышивка пайетками и бисером.

Волнистая линия, которая использована на воротнике и юбке имеет значение: волны, вода, мировой океан. Символизирует начало жизни, умение приспособиться к обстоятельствам.

Шов «Тамбурный» – выполняется достаточно просто, справа налево. Этим швом вышивался контур основного рисунка на жакете и юбке.

Гладь — вышивка прямыми или косыми стежками, заполняющими полностью или частично узор. Гладь широко распространена в народных художественных вышивках. Этим же швом вышивался рисунок на баске. Гладь может быть выполнена различными способами и приемами, белыми и цветными нитками. И в белой и в многоцветной глади преобладают мотивы растительного характера, реже встречаются геометрические орнаменты.

Заключение

Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев, открывают перед специалистами прекрасное народное искусство, являются свидетельством неиссякаемой фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно - композиционных решений, красочность элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора и особенно вышивки. Это большой и увлекательный мир, обладающий неиссякаемыми жизненными силами для современника. Это - своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие современного искусства. Это относится к созданию костюма - бытового и сценического.

Современный специалист не должен оставаться равнодушным к тому, что веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры. Пути творческой трансформации источника разнообразны. Дать творческому специалисту готовые рецепты, как сделать костюм красивым, выразительным практически невозможно.

Анализируя историю народного костюма, рассматривая современный костюм, можно сделать вывод, что в современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает костюм органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже. При этом следует всегда принимать во внимание и тот факт, что костюм, мода - явление интернациональное; поэтому было бы несправедливым исключать взаимовлияние костюмов, моды всех стран мира. Достижение единства в многообразии и многообразия в единстве - путь развития и обновления современного костюма.