Русская народная одежда

Я занимаюсь в творческом объединении фольклорной музыки «Родные напевы», где мы поем русские народные песни, проводим фольклорные праздники и, конечно же, наряжаемся в русские народные костюмы.

По традиции девушка должна сшить себе наряд сама, чтобы принимать участие в хороводах и праздниках, я тоже сшила себе 2 сарафана, епаничку, несколько налобных повязок, рубаху. Планирую еще изготовить костюмы. И хотелось бы сделать их по всем правилам.

Еще я занимаюсь в творческом объединении «Кукольный театр «Берегиня». В кукольном театре мы занимаемся постановкой спектаклей по - русским народным сказкам, былинам, преданиям, поэтому наших героев, как людей, так и животных, мы одеваем в русские народные костюмы.

Я решила по возможности подробно изучить историю русского народного костюма. Поскольку я жительница Московской области, то, конечно же, меня больше интересует исторически сложившиеся русские народные костюмы Московской области.

Народная одежда имеет очень глубокие корни в конструкции и орнаментике одежды. Ткачеством занимались и скифы и древние греки. Первая одежда была тканая, льняная очень простой конструкции. Изготавливалась она так: полотно сгибалось пополам, делались рукава, и была готова рубаха - основная одежда крестьян. Краски для холстов брали у матери - сырой земли. Из коры черемухи готовились зеленые и красно-бурые взвары, из шишко - ягод можжевельника - желтые, из шишек ольхи взвары были и желты, и красны, а сама льняная нить, в зависимости от того, каким было лето, обретала свой цвет. Поэтому мы говорим: «лен - золотой, лен - серебряный, лен - голубой». Самыми знаменательными на русской земле были два цвета - белый и красный - символы светлого начала и подлинной красоты. Цвет имел огромное символическое значение.

Человек, постоянно, живший среди природы, уже в глубокой, древности начал создавать не сложные узоры.

Многие знаки-символы (узоры) не только украшали одежду, жилища и предметы обихода, но должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов, приносить счастье.

Орнамент — от латинского слова ornare (украшать) — повторение, чередование, варьирование одних и тех же конструктивных элементов. Для народной орнаменталистики характерна обобщённость образов, повторяемость одного мотива, природный ритм и симметрия.

Орнамент русского народного костюма (тканый, вышитый) может изображать растения, животных, птиц, людей и геометрические фигуры.

Одежду шили нечасто. А праздничная одежда передавалась из поколения в поколение. Каждая последующая хозяйка такой одежды добавляла свой орнамент, новую струйку в вышивку.

Несколько слов хотелось бы сказать о младенчестве человека, когда он еще не носил рубахи, ТИТЕШНЫЙ, когда был. Что же за одежды на нем были. Славяне свивали льняным мягким свивальником 30-49 см шириной и 5-6 м длиной, кочевые народы клали ребенка в люлечку по форме корытца и по размеру чуть больше тельца ребенка и припеленывали его к этой люлечке-коробочке, люлечку подвешивали к сбруе лошади, и род мог двигаться. Фиксировали до тех пор, пока мать коленкой удерживать могла ребёнка. И не ответить на вопрос, до скольки месяцев пеленать, потому что один родился пятикилограммовым, и в 3-4 месяца удержать коленкой одну ручку и ножку было невозможно – он вырывал руку и ногу, а другой до 7-8 месяцев был еще слабенький, и поэтому мать могла его, прижимая коленом, запеленать как куколку. Головку человечку тоже повязывали, оберегая открытое нежное темечко. И от сглазу, и от возможного ушиба. И еще очень важно: был оберег на нем в виде круга (пояс) – как родился, так до самой смерти на человеке. Круг – знак солярис, знак солнца – оберегал человека от рождения до смерти. Пояс был из овечьей шерсти, белый. Белый пряденный или связанный на спицах пояс, техника не имела значения, поясок был один, его не меняли, даже когда он становился мокрым. Ребенок рос, а пояс не развязывался – он был с запасом, и пока ребенок не станет ходить ногами и не наденет другой пояс поверх рубахи, этот младенческий, первородный пояс все время был на нем.

Но вот ребенок начинал уже становиться на ножки, ходить, и тогда надевали на него одежду, которую человек носил до смерти – рубаху. Она была широкой, украшена по подолу, вороту, краю рукава, часто красным цветом. Одежда несла в себе несколько функций: не только защищать от холода, от жары; не только украсить человека, обозначить его социальную принадлежность, - одежда являлась оберегом. Что же в ней было оберегом? Круг снизу рубахи, да еще и вышитый, вытканный, да еще красный цвет - цвет солнца, цвет огня, цвет человеческой крови – Оберег! И те места, где нечистая сила может проникнуть – край подола, край рукава и ворот – были защищены. Да и ткань делалась с молитвой. Швы тоже отрабатывались - они украшались вышивкой. А широкая одежда почему? Спрятать фигуру нужно, было, чтобы не видно было выпуклостей фигуры, чтобы не похвалил человек со злым, «черным» глазом и не сглазил. Кроме того, люди были бережливы – ведь все давалось непросто: вырастить лен, потом его отработать, изготовить ткань и т. д. Поэтому не урезали, не убавляли до определенной фигуры. Одежда фактически была безразмерной. Как снимали с ткацкого станка ширину, так рубаху и закладывали.

Человек уже стоит на ногах, одет он в рубаху, подпоясан поясом. У девочек на голове ленточка, на лбу подвязана или по краю волос повязанная, но не закрывающая темя. На ней могут быть жемчужинки, ленточка может быть богато вышита, если возможности были в семье, но темя не закрывала: темя - это та сакральная священная зона, которая связывает человека как дитя космоса с Вселенной. И для того, чтобы произошел выбор партнера, и космос в этом помог, темя и не закрывала девочка, девушка.

Детский костюм и покроем, и орнаментом почти полностью повторял взрослый, но изготавливался из более дешевого материала и состоял из меньшего количества деталей.

Примерно с 12 летнего возраста в жизни человека начинался хороводный период,

Жених, хороводный парень, получал уже право одеть порты

Девочки-подростки могли носить поверх рубахи сарафан, фартук, шушпан или насов (вид укороченной верхней рубахи). Излюбленными цветами были белый и красный. Вообще в русском костюме использовалось до 33 оттенков красного цвета, причем каждый из них имел свое назначение.

Наряд девушки дополнялся шёлковой лентой-перевязкой на лбу. В косу вплеталась треугольная жесткая привеска «косник» или «накосник», расшитый жемчугом или бисером, окаймленный кружевом, Пояса девочек дополнялись съемными карманами – «лакомниками» выполненными из разноцветных лоскутков.

Девочки обували лапти, туфли. Мальчики - парни носили рубаху навыпуск, поверх штанов и подпоясывали узким тканым поясом с шерстяными кисточками на концах. К поясу может быть привязан гребешок.

Штаны ткались из сурового льняного полотна или шерсти серого, синего, черного цвета. Парни также носили картузы синего или черного цвета. Обувались мальчики в лапти или сапоги.

Просватанная девушка уже голову платочком накрывает или колпачком, - «покрыткой». Когда девушка выходила замуж и становилась женщиной, она надевала принципиально другую, женскую одежду. Наиболее древней одеждой является поневный ансамбль. Это, много, многослойная одежда, задача которой — скрыть фигуру, чтобы уберечь ее. Она была яркой и очень пестрой.

В поневный ансамбль входило несколько одежд. Рубаха, вышитая в основном, на рукавах верхней части, откуда у птиц крылья растут. Оттого то каждый жест рукой, как взмах птицы. В жаркое время года женщины наряжались в специальные «покосные», «пожнивные», «жальные», «сенокосные» рубахи с богато украшенными подолами.

Издревле на Руси существовал обычай шить праздничные рубахи с очень длинными, рукавами, собиравшимися у запястья красивыми складками. В особо торжественных случаях рукава распускали почти до земли, а руки просовывали в специальные «окошечки», прорезанные на уровне кистей.

Поверх рубахи надевалась понева, из домашней шерсти в клетку. Клетка- это квадрат, знак поля, этот знак - пожелания плодородия, плодовитости.

Следующей одеждой в ансамбле был фартук, или запок, или передник, или занавеска. Чаще он был длинным, от уровня груди, а не от пояса, как мы сейчас носим фартук, потому что он был прежде всего «паспорт», «документ» женщины, а не служил, чтобы защищать другую одежду, как сегодня. На нем было рассказано очень много из жизни женщины - вышивкой, геометрическим орнаментом. Так много ромбическо-точечных изображений, то есть пожеланий ей плодородия и плодовитости; если изображены птицы - речь идет о девочках у этой женщины, а если лошади, кони — у нее мальчики.

Кроме этих трех основных частей поневного ансамбля еще могла быть надета одна – навершник. Это как бы блузон, кофта, которая надевалась наверх, она была короткая, до живота, чуть длиннее, рукав был короче рукава рубахи. Одевался навершник через голову - нераспашная одежда. И еще одевали следующую одежду, она была длиннее и представляла собой как бы демисезонное пальто или плотный халат, была распашной - Шушун, шушпан, шушка, шубка (в разных регионах по-разному). Карманов нет, пуговиц нет, на запах и под пояс обязательно. В зимний период носили, конечно, шубу из меха поверх всего.

Головные уборы были очень сложные, тяжелые, по несколько килограмм весили. Замужние женщины, у которых были дети, часто носили рогатые головные уборы - Кичка рогатая, Сорока рогатая. Кокошник. Перейдя в разряд старух, она уже не носила рогатый головной убор. Старые носили головные уборы типа чепчика, на которых рогов уже нет. Рога - это великолепие, сила, значимость. Волосы в головном уборе (в сороках, в кичках) так плотно увертывались, укутывались, что ни спереди, ни сзади ни одного волосочка не было видно. Женщина должна была прямо держаться, красиво идти, вот тяжелый головной убор и туго завернутые волосы и способствовали выработке осанки, стати.

Старая женщина носила более спокойные цвета

Сарафанный ансамбль пришел в русскую культуру достаточно поздно. Персидское слово, «сарафан» означало мужскую одежду и стало относиться к женской одежде со времени Ивана III. И в жизни, и в музее мы видим, по центру переда сарафана идет лента, или драгоценные пуговки, или золотое шитье. Называется эта центральная; полоса «Княжья лента», потому что был указ Ивана III, что разрешается носить сарафан только лицам княжеского рода. И очень долго сарафанный ансамбль, а с ним носили кокошники, был одеждой только царского, княжьего рода. При Екатерине II этот сословный указ был отменен.

Как здесь спрятать фигуру? И вот тогда появляются такие «Корртены», «Епанечки» и «коротеньки», как бы коротенький сарафанчик, одетый поверх сарафана.

Рясны, височные подвески, серьги часто имели в себе колечки, кружочки (опять солярные знаки) колокольчики, бубенчики (звук - отпугивать нечистую силу), родовые знаки - лягушиные лапки, утиные лапки как принадлежность к роду-племени.

На руках носили - нечетное количество колец, браслетов. Таким образом, женщина как бы замыкалась в круг, в овал, в кокон, в яйцо - неразомкнутое, целое, соединенное, и как бы находилась в энергетическом коконе, и уже всякое влияние извне было бессильно.

К поясу прикреплялись маленькие сумочки для денег и ключей, а также куриная косточка, чтобы женщина могла вставать с восходом солнца, с пением петухов.

Повседневной одеждой мужчин были рубаха и штаны. Мужчины на праздник надевали белые (символ чистоты) или красные (символ солнца) рубахи. На мужских рубахах орнамент более лаконичный, чем у женщин. Рубахи шили длиной до колен. Когда было холодно, сверху надевали кафтан, а под него - зипун, подбитый внутри заячьим, а порой собачьим мехом. Необходимой деталью одежды и у мужчин, и у женщин был пояс, или кушак. На него подвешивали ложку, расческу, сумочку для денег и других мелких предметов.

Карманы на одежде появились позже

В древней Москве и мужчины и женщины должны были обязательно носить головной убор. Мужские шляпы в основном валялись из шерсти и отличались большим разнообразием форм. Праздничные шляпы украшались цветными лентами, шерстяной бахромой, пуговицами, перьями, цветами. Поначалу мужчины носили шапки, напоминающие колпаки. Со временем в моду вошли шапки с отворотами. Со второй половины XIX века традиционные головные уборы стали вытесняться картузом из фабричной ткани с жестким лакированным или обтянутым тканью козырьком. А сам картуз с начала XX века постепенно заменился кепкой. Зимой носили шапки, отороченные мехом.

Обувь у жителей Москвы раньше не делилась на мужскую и женскую. Многие годы самой распространенной обувью были лапти. Их плели из лыка коры липы. Иногда использовали кору березы или дуба. Подошвы лаптей для прочности прошивали толстой веревкой. Внутрь для тепла клали солому. На ногах лапти закреплялись кожаными ремешками или обычными веревками. Их обматывали вокруг ноги. Кроме того, в древности ноги обматывали кусками кожи. Чтобы они держались, их привязывали к ноге кожаными ремешками. Позже из ложи стали шить простые башмаки-чоботы, потом – сапоги.

Сапоги были высокие, до колен. Красили их чаще всего в черный цвет. Женщины, как и мужчины, любили ходить в сапожках, но женские сапожки были короче.

Изучение истории одежды и крой, и модель, эстетика, оформление одежды, различные техники оформления (вышивка, ткачество, бисероплетение, кружевоплетение и т. д. ) - имеет начало, но конца изучению не видно. Наверное, это потому, что мир одежды фактически безмерен.