Золотое кольцо Саратовской области

Саратовская область занимает уникальное положение. С одной стороны она находится в центре России, а с другой стороны – граничит с Казахстаном. Наш регион, по словам П. Л. Ипатова, губернатора Саратовской области, «открытое сердце страны». Этот замечательный волжский край давно знаком любителям отдыха.

Живописные реки, великолепные дубравы и сосновые боры, степь с дикими тюльпанами, звонкие родники и волжские просторы. В плане туристического отдыха, конечно, наша область это не Кипр и не Турция. Она никогда не станет конкурентом Черноморскому побережью. Но Саратовское Поволжье – регион с высоким культурным потенциалом. Если, не спеша пройтись по улицам и улочкам городов, то можно познакомиться с неповторимыми памятниками истории и культуры. Они составляют неотъемлемую часть историко-культурного наследия России. Десять городов области включены в список исторических населённых мест РФ (Саратов, Балаково, Балашов, Вольск, Петровск, Хвалынск, Энгельс, Пугачев и Новоузенск).

Не считая себя крупным центром культурно-развлекательного туризма, наша область стремится поддерживать и развивать то уникальное, что дано нам природой и историей. Зачем отправляться за тридевять земель, когда и в родном крае можно найти много удивительного и чудесного. На туристической карте области есть многие маршруты, сочетающие отдых с познавательным интересом. Министерство молодежной политики, спорта и туризма разработало маршрут – аналог «Золотому кольцу России», и назвало его «Золотое кольцо области». Я предлагаю познакомиться с ним.

Саратов

Время основания города точно неизвестно. По одной из версий, город возник в 1590 году как крепость для охраны Волжского пути. Он был построен на правом берегу Волги в нескольких километрах выше современного всего за несколько недель. Все городские строения, в том числе и крепостные стены, были срублены из дерева еще прошлым летом в верховьях Волги. Весною постройки разобрали, по реке доставили и возвели на выбранном месте. На закладку нового города приехали воевода-князь Григорий Осипович Засекин и его помощник стрелецкий голова Федор Михайлович Туров. Но крепость на Волге просуществовала недолго. Зимой 1613 года город сгорел. Его восстановили на левой луговой стороне Волги. Уже в то время город был не только крепостью, но и важным центром добычи рыбы, торговли и ремесла. В 1674 году по указу царя Алексея Михайловича Саратов был перенесен на правый берег Волги на современное место. В нем появляются каменные постройки.

До наших дней сохранился Троицкий собор, заложенный в 1695 году. Храм строили 40 лет. Он принадлежит к лучшим образцам московского или «нарышкинского» барокко. Неповторимый, праздничный облик зданию придают орнамент под карнизом, затейливые узоры наличников, декоративная колокольня. В то время подобные храмы возводились в Москве и Подмосковье зодчим Я. Бухвостовым. Вероятно, и саратовский собор строился кем-то из мастеров его школы. Сочетание красного фона с белым узором придают неповторимый облик главной городской площади – Музейной.

В центре города высится памятник Н. Г. Чернышевскому (скульптор А. П. Кибальников). Великий русский демократ и публицист родился и вырос в Саратове. Сюда возвратился он, тяжело больной, после каторги и ссылки. Саратовцы чтят память известного земляка. Потомки сберегли дом и усадьбу писателя, в 1920 году ставшие музеем. Имя Н. Г. Чернышевского носят университет, театр, школа. На его могиле воздвигнут памятник-арка, где выбиты слова: «Я хорошо служил своей Родине и имею право на признательность ее».

В 1885 году произошло большое событие в культурной жизни Саратова. В городе открылся художественный общедоступный музей, первый в российской провинции. Он был основан известным русским художником А. П. Боголюбовым, внуком А. Н. Радищева. Для музея построили специальное здание по проекту архитектора И. В. Штрома. Боголюбов подарил музею свою коллекцию из 300 картин и 250 рисунков. Только за первые полгода Радищевский музей посетило 62 тысячи человек. Сегодня музейные фонды насчитывают свыше 25000 экспонатов. Среди них иконы и предметы культа, скульптура и графика, старинные книги и предметы декоративно-прикладного искусства. Здесь собраны картины К. П. Брюллова, А. К. Саврасова, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. А. Серова и др. В собрании музея есть картины саратовских художников В. Э. Борисова-Мусатова, К. С. Петрова-Водкина, П. В. Кузнецова. Музей обладает самой большой в России коллекцией произведений А. П. Боголюбова. Недаром музей называют «Эрмитаж Поволжья».

Визитной карточкой Саратова является здание Консерватории им. Л. В. Собинова. Это старейшее музыкальное учреждение России. Первая в провинции (третья после Санкт-Петербурга и Москвы), она была открыта в 1912 году. Главный городской архитектор С. А. Каллистратов перестроил унылого вида здание Музыкального училища, возведенного по проекту А. Ю. Янга. Он придал фасаду вид готического сооружения. Устремленные вверх башенки со шпилями, своеобразная форма крыши сделали оригинальным и неповторимым здание. Нарядный концертный зал с великолепной акустикой собирал знаменитых столичных исполнителей. С. Рахманинов, Л. Собинов, Н. Плевицкая, А. Зилоти выступали перед саратовской публикой в залах консерватории. Ныне консерватория является базовым вузом для развития музыкальной культуры Поволжья и Северного Кавказа. Здесь проходят фестивали им. Г. Нейгауза, Собиновский фестиваль им. Л. А. Руслановой.

Побывав в Саратове, нельзя пройти мимо небольшого храма-часовни «Утоли моя печали». Он расположен около сада Липки. Сооруженный в 1904-1906 годах, храм повторяет стиль храмов средневековой Руси. Это здание с шатровым завершением – произвольная «копия» храма Василия Блаженного. Но только оно уменьшено раза в два. Автор этого сооружения - П. М. Зыбин.

Есть в городе и постройки в стиле модерн. Самое известное из них – Крытый рынок. Его выстроил В. А. Люкшин по собственному проекту. Проект был принят городской думой в 1910 году. Но строительные работы начались лишь в 1914 году. Уже через два года, в 1916 году состоялось открытие рынка. Отдельное строение со всесторонним обзором, рынок занял целый квартал. Архитектор впервые при строительстве подобных объектов применил новые инженерные конструкции из железа и бетона. Огромный торговый зал внутри не имеет колонн и подпорок. Крыша-«фонарь» создает прекрасное естественное освещение. Высокий свод обеспечивает запас воздуха, а расположение торговых рядов учитывает движение большого потока людей. Строительные работы были выполнены очень добротно. В течение многих десятков лет здание практически не ремонтировалось.

Старинные дома и особняки придают Саратову неповторимое очарование волжского купеческого города.

Энгельс (Покровск)

Неохватной ширины Волга разделяет Саратов и расположенный на её левом берегу город Энгельс. Трёхкилометровый мост соединяет бывшую Покровскую слободу, а ныне крупный промышленный центр с Саратовом. Исторические корни Саратова и Энгельса совершенно разные. А судьба последнего вообще неповторима.

Основание слободы Покровской связано с началом казённой разработки «всероссийской солонки» - озера Эльтон. Указом 1747 года правительство России устанавливает государственную монополию на добычу соли. Оно принимает решение пригласить в Поволжье украинцев, чьим традиционным занятием была перевозка «белого золота» - чумачество. В августе того же года на луговой стороне против Саратова был заложен первый соляной амбар, вокруг которого чумаки основали свое поселение. Первая церковь здесь была освящена во имя Покрова Божьей Матери, поэтому поселение чумаков вскоре стали называть Покровской слободой. Управлялась она головой и атаманом, по образцу украинских казачьих селений. Хаты тянулись вдоль берега Белой Воложки, одной из проток Волги. Всё селение уместилось как бы в удобной плоской чаше. Почти каждый год в пору весеннего разлива поселение затапливалось.

Небольшие озерца и болотца в прошлом не позволяли проложить более прямые улицы. Пустыри, тупики сохраняются в городе Энгельсе доныне и придают ему своеобразный колорит. Соль из бревенчатых покровских амбаров вывозилась в 13 российских губерний. Промысел быстро превратил Покровскую слободу в главный склад и пункт торговли солью, в одно из самых богатых и процветающих в Поволжье. В конечном пункте Покровского солевозного тракта собиралось до полутора тысяч фур солевозов. В необозримой степи, как отмечал путешествовавший здесь в 1768-1770 годах академик И. И. Лепехин: «были видны беспрерывно идущие взад и вперёд обозы».

Обилие плодородных земель способствовало также развитию землепашества. Первая волна малороссов всё больше разбавлялась переселенцами из русских губерний и из немецких колоний. Они возникали в Поволжье, начиная с 1763 года, когда Екатерина II пригласила иноземцев осваивать окраины империи. К середине XIX века Покровская слобода представляла собой удивительную смесь обычаев и традиций этих народов.

Покровский солевозный тракт был официально закрыт в 1850 году. Основным занятием местных жителей становится земледелие. Вокруг слободы лежали бескрайние целинные земли, на которых появилось множество хуторов. Требовалось большое количество рабочих рук на период уборки урожая. Поэтому на острове Осокорье подле Покровской слободы возникает крупнейшая в России биржа сельскохозяйственных рабочих.

Твёрдая пшеница, выращенная на заволжских полях, отличалась высоким качеством. Хлеб стал главным товаром в слободе Покровской. Особенностью здешнего пейзажа стали купола церквей, сотня ветряных мельниц, днём и ночью размахивавших крыльями над крестьянскими хатами и полторы сотни хлебных амбаров. Кирпичные и деревянные амбары длинной вереницей тянулись вдоль берега. Они хорошо запомнились уроженцу Покровской слободы Льву Кассилю. В повести «Кондуит и Швамбрания» он писал: «На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце». По сей день в центре города Энгельса стоит два кирпичных амбара. Они отреставрированы, перед ними шумит городская ярмарка. В одном из них находится Энгельсский филиал архива области. Еще один товар давала Волга. Чистый волжский воздух слободы был наполнен специфическим запахом вяленой и соленой рыбы. Огромные штабеля рогожных кулей с воблой громоздились на пароходной пристани. На лодочной станции держали подводные садки с живой рыбой. Торговля производилась в любое время суток.

Покровская слобода с XVIII века состояла из двух частей – малороссийской и русской слободок. Первая была крупнее, имела жилую застройку с выраженным национальным колоритом. «Нейтральная» территория, по мере развития двух слободок, застроилась сооружениями общественного назначения и сделалась центром слободы. Это несколько кварталов – почти две сотни старинных каменных зданий. Здесь на берегу Волги стояли почти напротив друг друга две каменные церкви – Покровская и Свято-Троицкая. Вокруг них образовались центральные площади – Троицкая (ныне площадь Свободы) и Покровская (ныне площадь Ленина), где сосредоточилась общественная жизнь города. Рядом с храмами шумели торговые ряды, теснились амбары и лавки.

Каменная Свято-Троицкая церковь сохранилась. Она была заложена в 1816 году на месте деревянного храма. Построена в 1825 году в стиле запоздалого барокко с внедрением некоторых элементов классицизма.

Она несколько раз перестраивалась и к концу века имела три придела и колокольню, а внутри позолоченный резной иконостас. Шесть колоколов Троицкой церкви когда-то оглашали звоном прилегающую площадь, где располагались сенные торговые ряды. Поэтому она получила второе название – Сенная. Но, кроме сена, здесь шла щепная торговля, возами продавали дрова, солому, кизяки, а в начале XX века и сельскохозяйственные машины. Троицкая церковь закрылась в 1930 году, её купол и верхний ярус были разобраны, сломана и колокольня. Здесь долгое время размещалась городская библиотека.

Несколько лет назад Троицкая церковь была возвращена верующим. Здесь возобновились службы. Храм восстановили. Это старейшее каменное здание города сейчас находится под охраной государства.

Со стороны Волги площадь замыкало здание Хлебной биржи. Оно было построено в 1909 году по проекту архитектора Терликова. Красивое кирпичное здание с высокой полукупольной кровлей - достопримечательность города. С противоположной стороны площади – двухэтажное здание, в котором размещались мужская и женская гимназии. Со стороны Русской слободки площадь ограничивалась общественным садом с газонами, цветниками и фонтанами

К Троицкой площади прилегает старейшая Покровская площадь. Здесь в здании с пожарной каланчой располагалось волостное правление, а позже и здание городской управы. Покровская церковь всегда начинала звонить первой, и только затем к ней присоединялись остальные слободские храмы. В 1931 году она была уничтожена.

Покровская площадь остаётся главной в городе Энгельсе до сих пор. Второе её наименование – Базарная. В ярмарочные дни здесь в давние годы слышались звуки украинских цимбал, заливались саратовские гармошки, раздавались мелодии немецкой шарманки. «Возы молитвенно простирали к небу оглобли, - вспоминал писатель Лев Кассиль. – Снедь, бакалея, зелень, галантерея, рукодельеТонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона»

Из арбузов местные жители варили мёд-нардек, и эту колоритную черту местного быта изображает картина известного художника Якова Вебера, коллекцией работ которого гордится ныне Энгельсский краеведческий музей.

На Покровской площади стояли дома наиболее состоятельных жителей. В основном эта добротная застройка сохранилась до настоящего времени. В нижних этажах располагались лучшие покровские магазины. А наверху жили сами хозяева, которые нередко сдавали помещение в аренду. Например, здесь размещались отделения русских и международных банков.

Богатым декором выделяется кирпичный особняк Степана Павловича Петрова, поставлявшего в Поволжье сельхозтехнику из Америки, а также автомобили фирмы «Форд». Сохранился на площади и другой примечательный дом – особняк Николая Алексеевича Ухина. Он был одним из самых уважаемых жителей Покровска, староста Свято-Троицкой церкви, в ограде которой он был погребён в 1914 году. На его могиле недавно восстановлен монументальный крест из кипариса. Ныне дом семьи Ухиных передан Энгельсскому краеведческому музею для устройства картинной галереи. Здесь будут выставлены работы внука Ухина, народного художника России, академика А. А. Мыльникова. В 1905 году по уровню своего развития слобода с её торгово-промышленными заведениями оставила далеко позади свой уездный центр – город Новоузенск. Горожане уже тогда ставили вопрос о необходимости преобразования слободы в город. Для его решения они даже обращались к премьер-министру П. А. Столыпину, когда тот в сентябре 1910 года проезжал через станцию Покровск. Однако без согласия Покровского сельского схода этого сделать было нельзя, а 25 тысяч его членов – покровских крестьян – выдвигали определённые условия. Лишь в 1914 году слобода стала городом Покровском. Но I мировая война помешала его развитию.

После Октябрьской революции для Покровска наступили бурные времена. С 1924 года Покровск провозглашается столицей Республики немцев Поволжья, так как имел удобное сообщение с немецкими селениями Поволжья. В 1931 году он был переименован в город Энгельс. Жизнь в городе закипела, как никогда прежде. Возводятся огромный Дом правительства, здания пединститута и сельхозинститута в стиле постконструктивизма. Строятся предприятия, в том числе мясокомбинат. Открываются музей немцев Поволжья, филармония, немецкий и Русский драмтеатры, театр музкомедии. Создаются отделения Союза художников и Союза писателей. На студии «Немкино» снимаются документальные и художественные фильмы, издаются газеты, журналы и книги на немецком языке.

Таким встретил город Энгельс 1941 год. С началом войны Республика немцев Поволжья была упразднена. Для поволжских немцев наступают трагические времена. В один из дней красноармейцы оцепили город. В 24 часа немцы были выселены из своих домов и практически без всякого имущества погружены в теплушки, идущие в Сибирь и Казахстан. Город обезлюдел и стал рядовым райцентром Саратовской области. Он запомнился здешнему уроженцу композитору Альфреду Шнитке, как «пустынный, лежащий вне времени город-сарай Энгельс». Вскоре опустевшие дома стали обживать работники предприятий, эвакуированных из западных областей России. В их числе был завод имени Урицкого, чьи троллейбусы сейчас знает вся страна. Люди, занесённые сюда в военное лихолетье, обрели здесь вторую родину.

Город вписал свою строку и в историю мировой космонавтики. Именно здесь, в Энгельсском районе у деревни Смеловка, в 1961 году завершил полет Ю. А. Гагарин. На месте приземления первого космонавта поднялась ввысь 27-метровая стела, увенчанная ракетой и скульптура Гагарина. Ежегодно 12 апреля на легендарном месте проходят праздничные мероприятия с участием отечественных космонавтов. Уютный и благоустроенный город, где причудливо переплелись прошлое и современность все больше привлекает любителей волжского отдыха.

Хвалынск

«Волжская Тюрингия», - назвал Хвалынск великий путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Это самый старый город в области. Расположенный на правом берегу Волги, Хвалынск равноудален от двух крупнейших городов региона- Самары и Саратова. История города начинается с первого поселения на волжском острове, затопленном ныне Саратовским водохранилищем. По одному из преданий, здесь во время хождения в Золотую Орду, заболел и умер московский митрополит Алексий. Позже, в XVI веке, здесь зимовал сподвижник Ермака Иван Кольцо. В начале XVII века прятался от преследователей послушник Чудова монастыря Григорий Отрепьев, будущий Лжедмитрий.

В 1556 году на острове между правым и левым берегом Волги стрельцами был поставлен форпост, служивший одновременно рыбацкой факторией. В 1606 году Лжедмитрий, а за ним Василий Шуйский официально закрепили этот остров и «тихие сосновые воды» за Чудовым монастырём для рыбной ловли. В 1695 году мимо острова проследовали слуги Петра I, шедшего в низовой поход. В судовом журнале появилась историческая запись: «Первого июля в девятом часу проехал Соснов город, а стоит тот город на острову, остров тож слывёт Соснов».

В 1699 году Чудов монастырь переселяет на остров 300 душ ясашных крестьян. Ими и был построен городок на правом высоком берегу. С пребыванием Петра легенда связывает и переименование Сосновки в Хвалынск. Новое название якобы дано самим царём ввиду того, что богатые жители вывели ему навстречу козла с золотыми рогами, «хвалясь» своим благополучием. По научной версии, изложенной Семёновым-Тян-Шанским, Сосновка была переименована Екатериной II в уездный город Хвалынск в 1780 году. Название дано по названию кочевых племён хвалисов, обитавших по берегу Каспийского (Хвалынского) моря. Весь XVIII век город рос медленно, но вокруг него быстро росли сёла. Уже в 1762 году в Сосновском округе насчитывалось 15 сёл и 42 деревни, построенных беглым людом, раскольниками, высланными ещё в петровские времена стрельцами, ясашными, барскими и государственными крестьянами.

К моменту объявления Хвалынска в 1780 году уездным городом здесь насчитывалось 320 дворов, 2 церкви, из 1500 жителей 156 человек записаны в купечество, остальные – в мещане. Хвалынск был одним из центров старообрядчества. Вблизи города располагались скиты, а впоследствии монастыри. Они обеспечивали округу хлебом, медом, воском и яблоками.

В 1826 году Николай I утверждает план города, который неукоснительно соблюдался. В результате Хвалынск получил чёткую городскую планировку, «опрятный и приятный вид», как отметил в дневнике поэт Жуковский, посетивший Хвалынск в свите наследника престола. Богатые купцы-старообрядцы обустраивают центр города. Строятся кирпичные особняки, лавки, проводится водопровод, прокладываются мостовые. В городе действовало множество кустарных производств. В феврале-марте ежегодно устраивались ярмарки. Славился город и садами. С его пристаней отправлялось до 3,5 млн. пудов яблок, в том числе и в другие страны. Молва приписывала здешним яблокам »молодильные» свойства. До сих пор славятся хвалынские яблоки. Власти города большое внимание уделяли культуре и образованию. В Хвалынске были открыты две гимназии, четыре училища, школы, публичные библиотеки, драматический театр, два кинотеатра, два парка с водоёмами и газонами, две типографии. Издавались газеты, работали несколько фотоателье, аттракционы и детские площадки.

Славился город и своей природой. Здесь самые высокие горы Приволжской возвышенности. Горы из белейшего мела, который местами выходит на поверхность и сверкает на солнце как снег. На горах растут реликтовые сосны, а у подножья бьют чистые родники с целебной водой. К роднику Святому еще в XIX веке ходили паломники со всей России. Целителен и воздух, напоенный фитонцидами. Богатые купцы ехали в хвалынские монастыри, чтобы поправить здоровье яблочно-родниковой диетой.

В конце 20-х годов XX века на месте монастырей возникают санатории и дома отдыха. Основную группу отдыхающих составляют больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания нетуберкулёзного характера, различных форм неврастений. Атмосферное давление здесь понижено, температура очень устойчива, колебания её по годам очень малы и в сочетании с нормальной влажностью воспринимаются комфортно. Особую ценность представляют целебные «Черемшанские туманы», возникающие островками в санаторных ущельях. Этому необычному явлению и его действию на больных посвящено немало исследований курортологов. Об эффективности черемшанского лечения говорят многолетние результаты – большинство больных выписываются с нормальным давлением. Словом, Хвалынск – это настоящий курортный город.

На территории Хвалынского района открыто около тысячи памятников археологии различных эпох. Например, на самых высоких точках горно-лесного массива находятся финские городища VII в. до н. э.

Несколько лет назад здесь был образован Национальный природный парк «Хвалынский». Его необычный ландшафт начал формироваться 144 млн. лет назад. Только представителей меловой флоры, занесённых в Красную книгу, насчитывается более двадцати видов. В парке произрастают реликтовая доледниковая меловая сосна и еще 101 вид редких растений. Некоторые из реликтов, например, катран волжский или Гросса, не встречаются больше нигде. Обитают 150 видов животных, из них 35 « краснокнижных». Раскинувшийся на 25 тысяч гектаров парк органично вобрал в себя знаменитые Черемшанские курорты, уникальные сады, гористый участок волжского берега и весь город Хвалынск.

. Славится Хвалынск своими музеями и памятниками архитектуры. Старейший в Поволжье краеведческий музей был основан в 1919 году. Он расположен в бывшем особняке Михайловых-Радищевых. В его экспозиции - уникальные палеонтологические, археологические, орнитологические коллекции. Хранятся здесь коллекции древнерусской живописи и старообрядческих икон. В доме Радищевых находится картинная галерея имени К. С. Петрова-Водкина. Хвалынск - родина знаменитого художника. Горожане бережно сохраняют личные вещи и работы мастера в художественно- мемориальном музее. Сохранившиеся купеческие особняки Солдаткина, Черткова, Кузьмина, придают неповторимый облик городу. На одной из улиц незабываемое впечатление оставит в вашей памяти «сказочный» дом купца Кащеева, выстроенный в древнерусском стиле. В исторической части Хвалынска расположена пожарная часть с каланчой – памятник XIX века.

Совсем недавно в город стали приезжать любители горных лыж. В 270 км от города в хвойном лесу построен горнолыжный курорт с одной из лучших трасс в России.

Петровск

Это единственный город в России, названный напрямую в честь Петра I. После успешного похода на Азов в 1696 году молодой российский самодержец принимает меры для защиты южных пределов государства. Одной из таких мер было решение о строительстве крепости на притоке Дона реке Медведица. В 1697 году Пётр I издал указ о строительстве нового города, «чтобы впредь в окраинные города и уездные воинские люди не приходили и разоренья никакого не чинили». Назван был новый город именем императора – Петровском. Закладка крепости на левом берегу Медведицы состоялась 29 июня 1698 года. Внутри четырехугольной крепости стояли деревянная церковь, «хоромное строение» для воеводы, воеводская и судейская канцелярии, амбары. Вооружение состояло из девяти чугунных пушек и одной пищали для стрельбы из-за тына.

Площадь Петровской крепости составляла более семи гектаров. Других строений на левом берегу Медведицы не было. Все рядовые жители первоначально селились на правом возвышенном берегу, причём посад соединялся с крепостью мостом. В 1699 году последовал указ Петра о построении слобод против города Петровска.

Более половины населения Петровска уезда составляли помещичьи крестьяне. И все они пришли в неповиновение, лишь только распространились слухи о приближении армии Пугачёва. Петровчане встречали «народного царя» хлебом-солью и под колокольный звон сдали ему ключи от крепости. Лагерь повстанцев расположился у самого Петровска. Пугачёв пробыл здесь всего один день. Но дорого поплатились жители, встречавшие его. Многих из них били палками, посадили в острог или казнили. В свое время крепость имела большое значение для охраны тракта, проходившего из Саратова в Москву. А по берегам Медведицы разбойничали шайки, грабившие проезжавших. Вероятно, в эти годы и возникла легенда о разбойнике Кудеяре и его кладе.

С 1780 года Петровск – уездный город. К тому времени крепость была обезоружена и упразднена в 1784 году. И Петровск превратился в небольшой центр с развивающимся ремеслом. Он был включён в 1797 году в состав Саратовской губернии. Жизнь в нем текла тихо и неторопливо, как в уездном городе N. из комедии «Ревизор». Ныне многие горожане ассоциируют место действия комедии со своим родным городом.

Главнейшим сооружением города всегда считался Соборный храм.

До 1825 года храм был деревянный. На его месте возвели новый каменный. Иконостасы в соборе были вызолочены. Из икон наиболее ценными были две громадного размера. Одна изображала Спасителя, другая – Божью Матерь.

В Петропавловском храме более двух веков хранился подарок, пожалованный от царствующего дома Романовых. Это Евангелие в роскошном окладе с чеканным серебряными накладками по углам верхней доски. На одной стороне сделана надпись: «1699 августа в девятый день по Указу царя и великого Петра Алексеевича Велекия и Малые и Белые России самодержца дана сия книга Святое Евангелие из казны Великого государя в новопостроенный город Петровск в соборную церковь Святых Верховных апостолов Петра и Павла». Кем и когда она сделана, до сих пор не установлено. Тем не менее, предполагается, что Евангелие подарено Петром I или вдовствующей царицей Марфой Матвеевной, супругой царя Фёдора Алексеевича. Ныне эта реликвия – один из самых ценных экспонатов местного краеведческого музея. До революции в городе было 16 православных церквей, две часовни и два монастыря.

Уцелела только одна Казанская церковь. Её предшественницей была небольшая деревянная церквушка великомученика Дмитрия Солунского, построенная ещё в 1699 году на правом берегу реки Медведицы. Стоящий на её месте пятиглавый храм строился при участии купца Ф,А, Тургенева и был освящен в 1871 году. Он, как и прежде, украшает панораму старинного Петровска. На рубеже XX века город обогатился одно-и двухэтажными домами. Строят особняки лучшие местные купцы – Смирнов, Иванов, Кудрин. До сих пор на главной оси города, Московской улице (ныне К. Маркса) сохранились постройки со стилевыми признаками эклектики и модерна. Неповторимы и отдельные общественные здания. В их числе бывшая земская больница, построенная на средства врача Трифильева в конце XIX века. Это и вокзал с водонапорной башней, пожарная часть с каланчой, бывшая городская управа.

Есть и другие достопримечательности. К примеру, железный мост через Медведицу – памятник промышленной архитектуры начала XX века. Деньги на его покупку собирали всем миром. Все горожане выделили по полкопейки, а купцы внесли, кто сколько мог.

Балашов

Этот город расположен в 226 км к западу от Саратова на живописной реке – Хопёр. Первое упоминание о реке Хопёр встречается в летописи под 1148 годом. В ней говориться, что князь Глеб Юрьевич, идя к Рязани, был на «Велицей Вороне». В то время Хопёр назывался Великой Вороной. Приток Хопра – река Ворона – и поныне сохранила своё древнерусское имя.

Существует немало легенд и преданий о прихопёрской земле.

С детства знакома каждому балашовцу легенда о первопоселенце Василии Балашке. По его прозвищу назвали хутор, а позже и деревню Балашовкой. Занимался Балашка хлебопашеством и скотоводством. Архивные документы указывают, что к его хутору потом переселились более трёхсот душ дворцовых крестьян. Со временем за селом окончательно закрепилось название Балашово. По указу Екатерины II в 1781 году дворцовое село Балашово преобразовалось в уездный город.

Был утверждён его герб, где оказались в золотом поле два арбуза, означающие «изобилие города таковыми плодами». В «Хозяйственном описании Балашовского уезда Саратовской губернии» Никольского говорится, что «арбузы и дыни, составляющие предмет парниковой роскоши в средних и северных губерниях России, занимают в Балашовском уезде целые десятины или сотейники, называемые бахчами». При Павле I не только была упразднена Саратовская губерния, но и город Балашов с его «арбузным» гербом вновь обратился в дворцовое село.

«Ошибку» исправил уже Александр I, утвердив Балашов городом.

Город на Хопре быстро рос, превращаясь в значительный торгово-промышленный центр края. Он стал крупным поставщиком зерна и муки. В 30-е годы прошлого столетия общее число горожан составляло всего 2140 человека. А к 1890 году население Балашова выросло более чем в пять раз и превысило одиннадцать тысяч человек. Не менее 4 процентов горожан составляло купечество. Четыре раза в год проводились ярмарки. Город был связан железными дорогами с Харьковом, Тамбовом, Пензой и Камышином. Сохранившиеся до наших дней одно- и двухэтажные каменные и деревянные постройки придают городу неповторимый колорит. Самый интересный из них – особняк, построенный в начале века, зерно-торговца и скотопромышленника Дьякова. Бревенчатый дом стоит на высоком кирпичном цоколе. Стены дома обшиты тесом «в ёлочку». Большие окна с арочными завершениями украшены резьбой в виде ниспадающих занавесей с кистями. Воронки водосточных труб выполнены в виде крылатых драконов, увенчанных коронами. По решению городской администрации особняк передан Краеведческому музею.

Основное население Балашова придерживалось православного вероисповедания. Первый каменный храм возвели в Балашове в 1820 году. Спустя более пятидесяти лет, в 1879 году, на средства знаменитого балашовского купца Василия Петровича Туркина на том же месте начали строительство нового пятипрестольного собора. В 1895 году новый Свято-Троицкий храм был освящён. В плане он напоминал храм Христа Спасителя в Москве. Старожилы помнили, что зеркальные кресты его куполов светились в округе на несколько километров. Вблизи Балашова на окраине города находился Покровский женский общежительный монастырь, основанный купцом Илларионом Ивановичем Ивановым в 1866 году. В городе всегда была сильна баптистская община. В 1910 году она переехала в новый молитвенный дом. К 1917 году в городе насчитывалось два храма, несколько церквей и четыре молельных дома. После революции, в тридцатые годы все они были разрушены, кроме молельного дома баптистов.

Балашовские земли еще в XVIII веке облюбовало столичное дворянство. Одна за другой возникли на Хопре усадьбы - «Надеждино» Куракиных, »Зубриловка» Голицыных, «Пады» Нарышкиных. В своей усадьбе Нарышкины устроили образцовое хозяйство. Здесь занимались разведением овец и лошадей. Были выстроены мельница, маслобойный, кирпичный заводы. Имелся сад и оранжерея с редкими растениями. Был выстроен Народный дом. где размещалась библиотека и театр. Построили Нарышкины несколько больниц. две школы , метеостанцию. Усадебные ансамбли, включающие церкви и запущенные парки, сохранились до наших дней по берегам реки. Постройки разрушены. Лишь усадьба в Падах не утратила общей планировки. Там сейчас находится санаторий. Вековой парк хорошо сохранился. В нем еще растут деревья нарышкинских времен.

В наши дни местные власти стараются сохранить исконное своеобразие города. Сберегаются уголки старого Балашова, строятся новые оригинальные здания. Подлинным украшением города стало новое здание Краеведческого музея, построенное в 1988 году

Балаково

По узкому каналу, рассекающему Балаково надвое, мимо многоэтажных домов современного города атомной энергетики часто проходят многопалубные туристические теплоходы. И почти никому из туристов, путешествующих по Волге, не приходит в голову, что этому обычному с виду городу давно перевалило за двести лет.

Имя городу дала протекающая через него речка Балаковка, в старину изобиловавшая осетровой рыбой. С незапамятной поры на её берегах делали остановку бурлаки, да шалили разбойники. Название этого притока Волги, а потом и возникшего стана ватаг рыбаков происходит, очевидно, от слова «балык» - солёной рыбы, которую здесь умело приготовляли и по царскому указу вывозили в разные города России.

Летом 1722 года мимо Балаковского рыбного стана проплывал караван судов с Петром I, который следовал в Персию. Сохранилась его грамота, жаловавшая московскому Чудову монастырю земельные угодья и рыбный промысел. В документах 1738 года впервые упоминается «Балаков юрт» - земля, принадлежавшая казакам. В 1762 году раскольники-старообрядцы, ранее бежавшие из-за религиозных притеснений за границу, возвратились из Польши и основали удельное село Балаково. На открытие церкви в селе Екатерина II прислала серебряную утварь, книги и облачение для священника. Через село проходит почтовый тракт между Самарой и Саратовом. Это привело к притоку населения.

В 1830 году для Балакова разрабатывается первый регулярный план застройки – факт для села исключительный. В 1879 году две хлебные пристани в Балакове по величине и ценности оборачиваемых грузов уступали тогда только Астрахани, Самаре и Казани.

В 1887 году Балаково населяло 16 тысяч человек. К 1906 году население увеличивается до 22 тысяч, значительно опережая некоторые уездные центры Самарской губернии. Преобразование села Балакова в город произошло накануне первой Мировой войны в 1913 году.

Архитектурный облик новообразованного города определяли главным образом постройки второй половины позапрошлого века. В это время были построены каменные церкви, крупные усадебные комплексы, торговые дома, лавки, мельницы, амбары, учебные заведения, общественные и промышленные здания. Строительство велось из красного кирпича с высоким классом мастерства фигурной кладки на фасадах зданий. В начале прошлого века улицы украсились купеческими усадьбами и торговыми домами в стиле модерн.

Большое влияние на строительную историю Балакова оказала семья купцов старообрядцев Мальцевых, занимавшихся хлебопроизводством, сдачей в аренду плодородных земель и хлеботорговлей.

Усадьба основателя купеческой династии Михаила Трофимовича Мальцева занимает почти целый квартал между улицами Никольской, Пролетарской и Новоузенской.

Первый дом этой усадьбы построен в середине XIX века в традициях русского классицизма с элементами барокко. Посажен, сохранившийся до сих пор, липовый сад и устроена каменная ограда с декоративными решётками и парадными воротами.

Приложила руку к строительству в усадьбе и внучка Михаила Трофимовича Мальцева – Екатерина Анисимовна. При ней дома деда и отца были объединены в одно целое, причём за стилизацией под классицизм легко угадываются характерные мотивы модерна. В 1910 – 1914 годах мальцевскую усадьбу реконструировал Шехтель

Он добавил скульптурные детали в виде грифонов на парапете и водостоках, каменные маски над окнами. Торжественные въездные ворота были задуманы им в виде триумфальной римской арки. Шехтель создал и сложный рисунок кованых створок, в центре которых просматриваются силуэты амфор с огнём.

Одновременно с реконструкцией дома Паисия Мальцева Шехтель вёл строительство по своему проекту Белокриницкой старообрядческой церкви Троицы. Зодчий предложил брату Паисия Анисиму Мальцеву проект храма на 1200 молящихся с просвирней и оградой, выигравшей в 1909 году конкурс Московского архитектурного общества. Идея была одобрена, и всего через два года на высоком берегу Балаковки поднялось фантастическое сооружение из бетона и камня. Ныне это храм Святой Троицы. Большинство церквей было разрушено в30-е годы прошлого века. Единственным сохранившимся храмом было здание Святой Троицы.

В период пребывания в Балакове Шехтеля здесь строится ряд интересных зданий. Например, кирпичный особняк председателя местного отделения Волжско-Камского банка В. В. Голованова (ныне Краеведческий музей). Это здание напоминает московский особняк самого Шехтеля. Выстроены в стиле модерн особняки братьев Якова (изобретателя колесного трактора) и Ивана Маминых, Торговый дом Шмидта, банк, пожарная каланча. Городской достопримечательностью является усадьба купца Ермилина на Московской улице. Все сооружения здесь построены в 1880 – 1890 годах. Это единый ансамбль жилых, торговых и хозяйственных построек с богато декорированными фасадами, с фигурными воротами и высоким кирпичным брандмауэром в виде ограды двора.

Богатое архитектурное наследие обязывает наших современников заботиться о его сохранности и своевременной реставрации. Старый город должен обрести второе рождение – ведь это не только историческое, но и настоящее лицо Балакова.

Вольск

На общем фоне уездных городков архитектура Вольска выделялась уже в давнем прошлом. Центр, застроенный зданиями, напоминающими дворцы, стройные порядки двух или трёхэтажных домов, с мансардами, с обширными дворами и каменными воротами, выложенные плитами тротуары. А на окраинах обширные старинные парки и сады. Недаром говорили « Вольск - городок – Петербурга уголок».

Уже в конце XVI века появились здесь укреплённые посты казаков, охранявших русские рубежи от степных набегов. Землепашец выходил в поле с оружием, и вообще земледельческое дело прививалось медленно - и тому были важные причины: Волга буквально кишела красной рыбой. Щедрый государь Михаил Фёдорович в 1632 году пожаловал здешние рыбные ловли с окрестными угодьями московскому Новоспасскому монастырю, которому покровительствовали Романовы. Обитель перевела сюда многих крестьян-староверов, к ней приписанных. Они основали в 1690 году рыбную слободу и нарекли её Малыковкой, по имени рек Верхней и Нижней Малыковок, тогда довольно полноводных притоков Волги. Длинные обозы, груженные осетрами и стерлядью, потянулись в Москву.

Строительного леса в Малыковке хватало. Его сплавляли плотами и на особо устроенных судах - белянах. Поэтому местные жители, в основном выходцы с севера, строили жильё просторно, с подклетями, со светёлками-мезонинами, с банями, амбарами, погребами и другими службами.

В конце 1772 года в волостную избу Малыковки был доставлен схваченный никому еще не известный Емельян Пугачёв, ведший среди заволжского населения «возмутительные речи». Здесь он был подвергнут первому допросу «с пристрастием». Затем отправлен в губернский город Казань, откуда сумел убежать. Позднее, будучи уже во главе армии повстанцев, он направлял в Малыковку отряд для набора пополнения. Местные жители по большей части его поддержали – к тому же вождь мятежников и сам был старовер. Сцену «усмирения» вольнолюбивых местных обывателей поручик Г. Р. Державин, будущий знаменитый поэт, очень живо описал в своих записках.

Официальное «начало» города Вольска относится к 1780 году, когда Законом империи от 11 января учреждалось множество новых уездных городов. Первоначальное имя Волгск, неудобное в произношении, скоро превратилось в Волжск, а за тем и в Вольск. Город, расположенный почти напротив устья крупного левобережного притока Волги – реки Иргиз, оказался очень удобным перевалочным пунктом хлебной торговли. Оборотистые купцы стали наживать основательные капиталы. Но к процветанию город пришёл не сразу. В 1792 году его постиг опустошительный пожар, уничтоживший 372 дома. В тот же год был составлен «проектированный регулярный план», которым предусматривалось создание излюбленной Екатериной II прямоугольной сетки улиц. После чего богатые горожане взялись за строительство на пепелищах «без всякого стеснения». Вольское купечество возводило город основательно, «чтоб как в столице было!» К 1797 году в Вольске было обстроено несколько улиц, шедших перпендикулярно к Волге, и несколько продольных – таким образом, уличная сеть образовала десятки жилых кварталов и несколько площадей.

Деревянные дома часто строились из лиственницы – дерева, неподдающегося гниению. До сих пор сохранились такие здания «первого поколения», соответствующие по возрасту «допожарной Москве». Каменные особняки возводились в стиле классицизма с фасадами, выложенными фигурной кладкой – как в Петербурге. А храмы градостроители располагали так, что если с высоты птичьего полета соединить их мысленной линией, получался огромный крест. Он как бы осеняет город и ограждает его от напастей.

Самый знаменитый памятник купеческой деятельности в Вольске – уникальный по архитектуре двухэтажный Гостиный ряд (ныне гостиница «Цемент»), Он выходит главным фасадом на Торговую площадь. Его парадная колоннада протянулась на целый квартал. Лавки в Гостином ряду процветалидо Отечественной войны 1812 года. После вторжения Наполеона расчёты города на крупную прибыль рухнули, пошла волна разорений. Гостиный ряд перешёл в распоряжение города, который разместил во втором этаже городскую полицию, уездный суд, казначейство и дворянскую опеку. Позднее первый этаж город стал сдавать купцам под лавки.

Над «бровкой» берегового склона Волги, в начале Революционной улицы, стоит трёхэтажное здание, ныне занимаемое историческим отделом Краеведческого музея. Дом построен около 1810 года, а в 1840 году обновлен по заказу купца В. М. Мясникова. Купец продал его городу для размещения служб магистрата. Позднее здесь помещалась городская управа. Здание – ценный памятник архитектуры. Оно воплощает довольно редкий тип классической постройки с угловой ротондой и с симметричными уличными фасадами.

В центре города сохранилось много построек XIX века. В их числе Архирейский дом (ныне архив), пожарные каланчи (1901 год). В бывшем особняке купца Менькова (архитектурный памятник начала XX века) сохранились не только интерьеры, лепнина, но и мебель. Сейчас здесь располагается картинная галерея. Живописные полотна были собраны сюда из имений Нессельроде и героя Отечественной войны 1812 года графа Орлова-Денисова. Уникальная коллекция включает старинные иконы, полотна Шишкина, Поленова, Айвазовского, скульптуру, изделия из фарфора и фаянса. В 70-80-е годы XIX века в Вольске открылись крупные учебные заведения. Для них были специально выстроены здания. На северной окраине были возведены здания Кадетского корпуса. Сейчас здесь размещено военное училище тыла. На Троицкой площади (ныне площадь Свободы) открылось Реальное училище. Сейчас здесь школа. На Покровской площади (ныне площади Равенства) в 1901-1908 годах выстроили здание женской гимназии, так называемый «Школьный дворец». Несомненно привлечет внимание здание Народной библиотеки на набережной, выстроенное в 1910 году в русском стиле. Его необычный вид напоминает часовню. Сейчас в нем расположена музыкальная школа. Город богател. Жилые каменные здания в 2-3 этажа становятся обычной застройкой Вольска. Стройными рядами тянутся дома с мансардами, обширными дворами и каменными воротами. А на окраинах – обширные старинные парки и сады. Самый большой из них - сад Сапожникова, ныне городской парк. До революции панораму Вольска украшали силуэты многих храмов. Но после погрома 1929-1931 годов уцелел лишь один, при «доме архирея».

В начале прошлого столетия Вольск стал промышленным городом. Добыча мела и глины, производство цемента, разработка с 1930 года залежей высококачественной опоки – уникального адсорбента, повышающего качество цемента. Не случайно Вольск стали называть городом цементников.

Знаменит Вольск и людьми. На этой земле жили физик и биолог П. Бахметьев, конструктор космических аппаратов П. Грушин. Здесь впервые был испытан в 1881 году «вагон с бесконечными рельсами» изобретателя – самоучки Ф. А. Блинова, прообраз гусеничного трактора. 39 Героев Советского Союза дал стране Вольск. Среди них летчик В. Талалихин, политрук В. Клочков.

Еще античный философ Платон высказал мысль о том, что архитектура и среда оказывают огромное влияние на формирование человека. Я считаю, эта мысль очень актуальна сегодня. К сожалению, сохранилось немного памятников, составляющих красоту и гордость селений. Необходимо делать всё возможное для поддержания культуры и традиций, унаследованных от предшествующих поколений. Надо сохранять своеобразие городов области. Пройдёт время, а памятники культуры и архитектуры, имеющие историческую и общечеловеческую ценность, будут по-прежнему вызывать неподдельный интерес и восхищение.